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很多時我們拍出來的照片，整張照片都是灰灰暗暗的，沒有光彩，就像照片上，所有的顏色都蒙上了一層薄紗，令人看上去的感覺是無精打釆，提不起興趣。這通常是由於拍攝時，可能因現場的天氣，或由於相機的對比度(Contrast) 及亮度 (Brightness) 之設定有問題，而令到拍出來的照片，清晰度低所至。
對比度指照片畫面中，黑與白的比值，也就是從黑到白的漸變層次。比值越大，從黑到白的漸變層次就越多，從而色彩表現越豐富。而亮度是圖片的明亮值。
對比度對視覺效果的影響非常重要，一般來說對比度越大，圖像越清晰醒目，色彩也越鮮明艷麗；而對比度小，則會令整個畫面都灰濛蒙一片。高對比度對於圖像的清晰度、層次細節都表現無遺。對比度低的照片，在大多數情況下，在圖像中是找不到純黑色，也找不到純白色。但對比度的調整，一定要做到適可而止，切勿過度，最緊要是自然。
除了一般的生活照片，一般藝術性照片的後期製作，修改圖像的色調值和對比度，幾乎每張數碼照片都需要、不得不做的後期處理步驟。因為在大多數情況下，一般相機拍攝主體本身的對比度，與相機本身的測光感應器的範圍無法精確地配合，以達到最好的曝光效果。所以必需於後期處理，變更對比度和亮度的層次，便可以令照片少一些沉悶感，而顯得更加鮮亮和清晰。怎樣去增加照片的對比度？一般我們可以利用後期製作軟件的Contrast 來處理﹔通常增加對比度的原理是通過讓亮的地方更亮，暗的地方更暗，從而增強畫面明暗對比的方式來處理。它的好處就是簡單快捷，使用方便，缺點就是畫面中間色調的細節會因為提高對比的操作而丟失。
很多時候一張灰灰暗暗的圖像，是因為照片稍微有些曝光過度或者曝光不足的原因，除了調整對比度之外，還要對圖像的整體亮度進行修改。這時你就需要利用Brightness 來處理調整照片的曝光度和亮度了，亮度的調整僅僅在中間色調上進行。也就是說，黑色和白色的色調範圍保持不變，並不會受到這種調整的影響，只有暗色調和亮色調之間的比例會發生變化。也就是說，黑色和白色以及它們所確定的色調範圍保持不變，並不會受到這種調整的影響，但暗色調和亮色調之間的比例會發生變化。具體來說，就是代表中間色調會導致圖像變亮或者變暗。
同時我們也可以利用 Photoshop 軟件的 Image > Adjustment >
Exposure 的 Gamma Correction來調整中間範圍的亮度值，而不會對黑色和白色的色調範圍造成巨大的改變。
總而言之，在處理一張照片的明暗色調時，光的部份要有層次，而暗的部份亦要有層次，主體的色調，無論光位或喑位，都儘量不可以與背景的色調連在一起。
我們拍照時，相機的對焦點應放在那裏？其實對焦點要對準的地方，也就是我們最想看的地方，它常常是景物最主要的部位。
有些人説，拍風景時對焦點應設置在無限遠。嚴格來說，這方式是錯誤的。拍攝風景時優先考慮的是景深，在對焦時對焦點的設定，必需依據想表現的景深來作不同選擇。
當鏡頭對焦在某一景點，在該點距離的前後一段範圍被稱為景深距離。景深距離包括 [焦點之前] 、[焦點] 、[焦點之後] 三個部份。因此拍攝風景照片時，對焦點設置在無限遠的答案是錯的，因為若設置在無限遠，焦點之後的景深便完全浪費而沒用到，而焦點之前的景深也完全沒考慮。
選擇正確對焦點
# 對焦點應該放在畫面上的趣味中心點。 # 拍攝人物時，對焦在人的眼睛。 # 拍攝夜景，對焦在明暗邊緣。# 若現場環境太暗，不夠光作對焦用，相機的對焦輔助燈又不夠強，可以用電筒照射主體作補光對焦，並在拍攝時才關掉。
# 前景和遠景距離大時，應對焦在前景。 # 若要用慢快門拍攝瀑布上霧化的流水、對焦點應對在靜止的石塊或樹頭上。
# 拍攝追焦的動態 (Panning) 照片，於構圖時，對焦點應落在畫面上最前的動體 # 若主體的前景有鐵網或玻璃阻隔，而令到對主體對焦有困難時，應該改用手動對焦模式。
推薦的對焦模式
單點對焦 (Single Point Spot AF)
選用單點對焦設定，單點對焦是選取單一對焦點，把對焦點對準被攝景物的某一個地點，使這個部位呈現出高度的清晰。單點對焦適合拍攝人像，風光，靜物等題材。
追蹤對焦模式 (AI Servo)
適合用在運動的物體上，物體移動前後左右時，拍攝者只需半按快門，追蹤對焦模式便可以自動對移動中的物體作持續的對焦，直到全按下快門拍攝時，能捕捉動態的一刻。
AF-ON
可能大家也留意到，你的相機背後，有一個對焦專用按鈕(AF-ON)，但有沒有奇怪既然半按快門已經做到對焦的工作，為甚麼還要一個專用對焦按鈕呢？ 其實在專業攝影界中，使用這對焦按鈕已經是很普遍的習慣，對於街拍、風景、甚至人像攝影都非常有用。
設定對焦模式後，無需利用「半按快門」來對焦，拍攝時要對焦的話便用那個AF-On對焦按鈕來對焦，相機的快門鍵便只用作按快門用，要拍照時，便按下快門拍照。
一張理想作品需要的條件
中國名攝影家陳復禮說 : “理想的作品是富有內涵的、激動人心的、能表達思想感情的。一幅作品，如果沒有感情的內涵，就不是好作品。”
怎樣去欣賞一張照片
初學攝影的影友，對著一張攝影作品時，會不知道從甚麼角度去欣賞它。只會說它很好、很感人、很吸引，但是卻說不出它究竟好在哪裡？
學會怎樣去欣賞一張攝影作品，是初學攝影者必備的攝影基礎，因為知道怎樣去欣賞好的作品，才能從別人的作品中，吸取所長，學習到更多的攝影技巧。
好照片必備的因素
一 構圖 :
構圖就是經營及安排一張作品的畫面，以達到突出照片的主體為目的。 最重要是把過於雜亂的畫面去蕪存菁，畫面盡量力求簡單、有力、主題明顯，這便是構圖最基本原則。 突出主題可以用虛實、明暗、光線、色彩、大小等對比來控制。
二 攝影技巧 :
一張好的攝影作品，要能夠恰當地運用不同焦距的鏡頭、善於利用光源、有適當的反差及色彩平衡、明暗層次恰當、準確對焦、技巧運用配合等。
三 意念表達 :
意念就是拍攝一張作品的一種動機。無論作者在按快門前已有既定的構思怎樣去拍攝，用甚麽手法在作品上去表達他的思維及感覺，或只把觸發靈感的景物，在那一瞬間，便按下快門，轉化到作品上，我們都要留意影像的捕捉，被攝者的情緒、感情及整體氣氛的表達是否恰當，作品能否引起觀看者的共嗚。
四 主題 ：
一張好照片，要有鮮明的主題，要讓人第一眼就可以看到主題想要表達甚麼。背景的景物色調，不能喧賓奪主，要除去那些會分散視覺注意力的景物。
五 色調 ：
一張彩色照片，除了紅、綠、藍三原色外，還有灰色階，包括黑色及白色。所有灰色階，深色和淺色的部份亦要有層次，全張照片深淺色澤都要均勻。而黑白照片則應該反差對比明顯，黑位和白位要有層次。
六 創意 :
我們常常發覺，只要某類作品的題材，在攝影沙龍或比賽中容易入選或獲獎，便會一窩蜂地去拍。作為一個初初接觸攝影的影友，利用這方面的題材，平時作為一種練習，則無可厚非，但是於學有所成之後，便要學習採用有構思，有創意的攝影技巧。攝影是一種藝術，貴乎創新，不斷求變。在現實的世界，攝影題材拍之不盡，平凡的景物，只要肯作攝影技巧上的構思、安排，便可產生另一種視覺感，予人有不同的感受。
時間飛快，週一的一場大雪，安大略省又開始步入白雪皚皚的冬季，雪花紛飛，城市的污濁都被白茫茫一片掩蓋了，那銀裝素裹，雪亮冰晶，寧靜和諧的世界真的很美，這正是我們拍攝雪景的好時機。
拍攝雪景的時候，要留意雪地表面的特點，因為雪地的表面亮度大，反差小，反光率高，層次缺乏，色調單一。這樣用相機拍攝出來的景象，就與我們肉眼所看到的實際景色有些差別。雪地表面的反光情況，很多時都會影響到相機的測光系統之準確度。一般情況，如拍攝時不作任何調整，曝光都會偏向不足，而令畫面呈現灰暗現象，原本眼前白色的雪地，亦會變成灰灰暗暗。因為相機對雪景測光時，雪的反光度很高，相機的測光系統便以為雪地的光線很強，它會自動調整曝光量，所以若採用相機的測光值來拍攝，一般都會出現曝光不足的情况，拍出來的照片，所顯示的雪景都是灰濛濛一片，原因是在拍影時，沒有足夠的光線進入相機的曝光晶片裡。
其實雪地拍攝不是想像中般困難，由於雪是白色，大片雪地會令相機的測光功能不夠準確，在這時候，我們只需要調整相機內的曝光值(EV值)，便可以得到理想的曝光量。在一般的情況下，只要把相機的曝光值加大1至2級, 便可得到理想的效果。而 正確曝光值則要視乎現場雪地的面積有多大而定。
拍雪景是否一定要增加曝光補償值(EV值)嗎？ 如果畫面大面積都是雪，又有太陽光線照射著的話，必然是要增加曝光補償，雪才能白。
但是如果是陰天，整體環境比較暗，雪的反射並不強，正常曝光就可以了。 所以，使用曝光補償，除了要顧及白加黑減的原理，也要根據現場情況來靈活調整。
拍攝雪景，一般不宜採用順光拍攝，因為順光可能會導致畫面過亮，造成景物刺眼，層次感不分明。一般應當採用側光和逆光進行雪景的拍攝，這樣可以更好，更有效地表現所要拍攝景物的明暗層次感，和透明度，整個畫面的色調也會顯得豐富。
我們拍攝雪景時，因雪地比較單調，可以選擇一些起伏不平的雪地，樹本的投影，人和動物在雪地留下的足跡等等，來增加畫面的立體感，增加畫面的層次感。
拍攝大雪紛飛的大場面雪景，可以使用快門優先（TV）的模式，控制快門的速度来拍攝，我們可以採用1/125秒或以上的快門速度，這樣就可以拍到點狀的雪花在空中飛舞。如採用1/60秒以下的快門速度，便可使飛舞的雪花形成一道道線條，雪花飄落時便有動態感。
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